服装历史解读-从直领对襟衣说起

如果说起极简主义服饰，对于我泱泱华夏而言并非罕物，只不过宝珠蒙尘，在先前的国内服装专业教学与实践中一向不被重视。若非汉服爱好者，普通人在日常生活中也很难关注到这些。在服饰渊源方面，仿佛是不知从哪儿冒出来的孤儿。

至于极简的服饰结构这方面，只要我们愿意回头看看就能发现，我国服饰史上并不缺少这样的先例，比如直领对襟衣。

就拿宋代的褙子（一说背子）来说吧，它就是在结构上化散归一、与西式服装部件式结构截然相反的简约至极的典型。而关于褙子的定义，各家说法不一，争论点主要集中在衣长长短、是否缀有带子，以及除门襟外，袖口、下摆和侧缝是否也须全部缘边等多处。查阅出版时间距今较近的书籍，我们可以了解到贾玺增博士在2016年所著《中外服装史》中对于褙子的描述：

褙子，也写作“背子”，是宋代zui具代表性，上至皇后、贵妃、命妇，下至平民、侍从、奴婢，以及优伶、乐人部分等级与尊卑的通用性服装款式。宋代褙子式样的主要特征为瘦身窄袖、对襟直领、加缝生se领、腋下开衩和不施衿纽。

黄能福（馥）教授在其2013年出版的著作《服饰中华 中华服饰七千年》中对褙子的释义相对来说比较概括：

褙子是对襟、直袖、直身、下摆左右开衩至腋下，是宋代流行的女子样式。

而在他与夫人陈娟娟女士共同撰写的《中国服饰史》（2014年第二版）中对褙子的解释更为详细：

（褙子）又名绰子，宋代男子中皇帝、官吏、士人、商贾、仪卫等都穿，妇女从后、妃、公主到一般妇女都穿。但男子一般把褙子当作便服或衬在礼服里面的衣服来穿，而妇女则可以当作常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。褙子虽则是隋唐时期就已流行的服装，但隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住，在前开襟装有两粒纽扣。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是男子在公服里面所穿，妇女都穿直领对襟式。

在这本书中，他不仅对款式下了定义，还对褙子的渊源及其服用场合加以说明：

关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服， 行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

同时，该书指出南宋画家萧照在《中兴瑞应图》所绘红衣女子身着之物便是褙子（严谨地说，是黄能馥教授在书中所描述的褙子的一种）。目前一般说来，《中兴瑞应图》中这位女子形象，与黄昇墓出土的一件紫灰se镶花边窄袖袍被普遍认为属于褙子这一形制。

这件清丽素雅的紫灰se窄袖袍，无论从外形乃至结构上已相当简约，尤其以结构上的整一性和纯粹性堪称显著。刘瑞璞教授在其2013年面世的专著《中华民族服饰结构图考 汉族编》中，曾对其尺寸与结构进行了考据及分析。出于尊重，笔者在此不便扫描并粘贴书中原图，特对照原图使用AI绘制了一份概括的拷贝版结构图。

根据原图所提供的数据，其衣长123厘米，袖展长147厘米（多处尺寸笔者未在图中标注，有意深入阅读者可购买正版书籍），下摆宽57厘米，衣身略呈T型。据资料记载，墓主人黄昇身高约160厘米，此袍袖肥为25厘米；据笔者在建智160/84A规格的人台上测量，该袍袖下的“胸围”接近人台胸围线位置；根据原图提供的尺寸，前后胸围总长达100厘米，假使黄昇胸围尺寸可达84厘米的话，胸围放量便有16厘米，这个放量对今人来说虽然比较可观，但对于古人的体感与习惯而言未必宽松，故一些资料称褙子有窄身的特点。

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